FavoriteLoadingДобавить в Избранное

Клеопатра, последняя царица Древнего Египта как самостоятельного государства, стала легендой благодаря своей любовной истории с Цезарем и Марком Антонием, драматической борьбе за трон и страну и античным источникам, вроде Плутарха, которые очерняя ее создали вокруг нее целый миф о ее очаровании и развратности. Ею вдохновлялись писатели, поэты, художники и музыканты на протяжении многих веков. И, конечно, кинематограф не мог обойти стороной столь колоритную историческую фигуру. Первый фильм о Клеопатре вышел еще в позапрошлом веке — в 1899 году и, к сожалению, не сохранился. С тех пор практически ни одно десятилетие не обходится без фильма с древнеегипетской правительницей, и в соответствие с модой каждого из них менялся и ее гардероб и образ.

Что на самом деле носила Клеопатра — большой вопрос. Традиционный египетский женский наряд — это калазирис (прямое узкое платье выше или ниже груди и до лодыжек, с лямками), в более позднее время в моду входят различные драпировки плиссированной тканью. Но Клеопатра VII (69-30 гг. до н.э.) происходила из греческой династии Птолемеев, которые сохранили многие греческие традиции, в том числе в одежду (к примеру, она встречала Марка Антония в образе Афродиты). Правда, как прежние фараоны, вписав себя в египетский божественный пантеон, Птолемеи, скорее всего надевали церемониальные одежды в египетском стиле. Клеопатра же, по мнению историков, могла носить и римскую одежду, особенно во время отношений с Марком Антонием (на монетах с ее портретом у нее римская прическа и стола).

Даже не особо углубляясь в эту тему, можно легко увидеть разницу между костюмами трех регионов:


Египет


Греция


Рим

У египтян также обязателен был макияж, смоки айз делали ежедневно и мужчины и женщины порошком черного и зеленого цвета, в который кстати входил свинец, и верили, что макияж магически защищает от болезней — современные ученые доказали их правоту с помощью науки (минимальные дозы солей свинца, взаимодействуя с кожей, усиливают выработку в организме оксида азота, который в свою очередь стимулирует иммунную систему и помогает бороться с бактериальными заболеваниями, в том числе конъюнктивитом). Но мы отвлеклись, приступим к нашим кино-клеопатрам, сделав небольшой реверанс нескольким столь же легендарным дамам. Они немало повлияли на восприятие Клеопатры в обществе в свое время.

Сара Бернар играла Клеопатру в пьесе Викторьена Сарду в 1890-ые, Ида Рубинштейн и Любовь Чернышова танцевали ее в одноименном балете с разницей в 10 лет (1909 г и 1919 г. соответственно) в «Русских сезонах» Дягилева, а Мата Хари красиво раздевалась в эротических танцах в 1910-м. Судя по картине Жоржа Кларина, костюм Сары Бернар еще относительно скромный (на ней так называемое эстетическое платье, свободного покроя, без корсета), но поверх него надет богато декорированный нагрудник (лиф) и пояс с юбкой/набедренная повязка. Именно эти детали, характерные скорее для арабского танца живота, а не для античного или древнеегипетского костюма, перекочуют в начале XX века в наряды балерин, танцовщиц и актрис, исполняющих роль Клеопатры. А само платье уже окажется лишним.

С конца XIX века западный мир захватят экзотические восточные танцы и мода на ориентализм, и образ танцовщицы в лифе и юбке (или шароварах) с открытым животом будет одинаково использоваться и для Саломеи, Шехерезады и Клеопатры. И правда, какая между ними разница?

Клеопатра — Сара Бернар в костюм скорее гаремной красавицы, а не царицы Египта:

Клеопатра — Ида Рубинштейн, эскиз костюма Леона Бакста:

Клеопатра — Любовь Чернышова, эскиз костюма Сони Делоне:

Клеопатра — Мата Хари:

В этом обзоре мы расскажем о кино-Клеопатрах первой половины XX века (до конца 1950-х гг.), то что нам самим удалось посмотреть (за исключением утраченной картины 1917 г.).

Хелен Гарднер, «Клеопатра»
1912 г., режиссер Чарльз Л. Гэскилл , костюмы Клеопатры разработаны мисс Гарднер.

Одна из первых полнометражных картин американского кинематографа и при этом сохранившаяся. Гарднер первой среди киноактеров открыла свою кинокомпанию в 1912 году в 28 лет и за два года выпустила 11 картин вместе со своим любовником режиссером и сценаристом Гэскилом. «Клеопатра» была их первой картиной. В свое время она была очень популярна и считалась первой женщиной-вамп на экране.

В этом фильме по пьесе Сарду Гарднер предстает перед нами в достаточно скромных и закрытых нарядах, соответствующих моде 1910-х, за исключением маленького эпизода, где на ней костюм для танца живота. В основном свободные и просторные платья до лодыжек «делают» египетскими пояс с передником — «намек» на шендот фараонов.

Теда Бара, «Клеопатра»
1917г. , режиссер Дж. Гордон Эдвардс, художник по костюмам Джордж Джеймс Хопкинс.

В то время как Россию мотало от одной революции к другой, в США самым популярным фильмом года стала «Клеопатра» с Тедой Бара, главной женщиной-вамп начала века. Скромной еврейской девушке из Огайо Теодосии Гудман, на студии Fox придумали легенду о ее рождении у арабской принцессы и французского художника, сделав ее на семь лет моложе. А для пущего продвижения фильма Теда Бара говорила, что чувствует себя реинкарнацией Клеопатры, после премьеры один из журналистов спросил ее, где она родилась, и Теда ответила: «В двух кварталах от Сфинкса». Масштабная дорогостоящая постановка, несмотря на полярные отзывы критиков, от восторженных до высмеивающих, полностью окупилась в прокате: производство стоило полмиллиона долларов, а сборы составили около миллиона. Мужчины шли посмотреть на малоприкрытое женское тело (все-таки 1917 год и рядовой американский зритель стриптиз Маты Хари ни по телевизору ни в youtube посмотреть не мог), а женщины — на роковую соблазнительницу с горячим телом и холодным сердцем, такую, какой втайне сами хотели быть.

В «Клеопатре» у Бары было 50 смен костюмов, больше — только у Элизабет Тейлор в «Клеопатре» 1963 года. Сама Теда говорила, что месяцами работала над ролью с куратором египетского направления музея Метрополитен в Нью-Йорке, а The New York Times писал после премьеры, что костюмы настолько тщательно адаптированы к эпохе, что не должны вызвать никаких комментариев. Наивные американские журналисты…


Сохранившиеся детали костюма Теды Бары

На наш взгляд, наряды Клеопатры-Теды подобно костюму Маты Хари или Иды Рубинштейн скорее бурлескная вариация на тему «арабской ночи» с декоративными египетскими элементами. Но если легендарные танцовщицы оголяли точеные фигуры, то 32-летней Баре хвастать было нечем. Многие критики были беспощадны к ее поправившейся фигуре, называя ее Feeda Bara (Откормленная Бара).

Кроме «русских сезонов» Дягилева и Маты Хари очевидно и влияние легендарного французского кутюрье Поля Пуаре. В конце первого десятилетия XX века он ввел в моду новый силуэт с высокой талией и ориентальную тему (павлины, тюрбаны, шаровары и пр).

В соответствие с кодом Хейза (введенным в 1934 году) фильм был исключен из проката из-за чересчур оголяющих тело актрисы костюмов. Сама картина не сохранилась, лишь ее маленький фрагмент. Последним, кто ее видел был, по-видимому, Сесил Б. ДеМилль, режиссер следующей «Клеопатры» с Клодетт Кольбер в главной роли. В июле 1937 года она сгорела во время пожара на складе Fox в Нью-Джерси.

В 1958 году в фотосессии Ричарда Аведона для журнала Life Мэрилин Монро позировала в образе Клеопатры-Теды:

В 1920-ые, после открытия гробницы Тутанхамона в 1922 и представления широкой публике бюста Нефертити в 1923 году египтомания пережила настоящий бум, фирменные египетские принты (лотосы, скарабеи, ибисы, змеи и пр.), став одним из важных элементов ар деко, широко использовались дизайнерами одежды и ювелирных украшений. Самая модная прическа того времени — боб — ассоциировалась с древнеегипетским каре, как и яркий драматический макияж. Но Клеопатре в 1920-ые пришлось подождать следующего десятилетия для новой яркой реинкарнации в кино.

Клодетт Кольбер, «Клеопатра»
1934 г., режиссер Сесил Б. ДеМилль, художник по костюмам Трэвис Бантон.

Эстафету Теды Бары приняла через 17 лет еще одна звезда своего времени, также эксплуатирующая образ роковой женщины, — Клодетт Кольбер. Причем звездой она была и вне экрана, сначала два раза заворачивая эскизы костюмов и провоцируя запои дизайнера, а потом и сами платья, недовольная тем, как они на ней сидели. Впрочем, все усилия Бантона были не зря, Клеопатра-Клодетт стала модной иконой для современников.

Однако историчности в ее нарядах искать не следует, разве что аутентичности времени съемок. Струящиеся платья царицы создают модный силуэт 1930-х: стройный, удлиненный за счет плотного облегания и каблуков. Да, актриса в фильме появляется в босоножках на каблуке — такова была причуда ДеМилля, высокие каблуки были его фетишем. Залогом успеха фильма режиссер считал «секс, декорации и костюмы» («Sex, set and costumes»). Сексуальность самой актрисы, казалось, удвоила ее роль, а костюмы Бантона стали ее идеальным воплощением. В основном они были скроены по косой — эту моду ввела Мадлен Вионне — и полностью облегали фигуру. И хотя сами платья вряд ли можно назвать удобными, — с огромными шлейфами и длинными ложными рукавами, они должны сковывать тело, — Кольбер удивительно легко и естественно в них двигается. В одежде и аксессуарах также чувствуется сильное влияние ар деко.

Продвижение фильма было построено на рекламе Клеопатры как модной иконы, так как основной публикой кинотеатров были женщины. В 1930-е связь кинематографа и модной индустрии была на пике, копии кино-нарядов расходились как горячие пирожки. В витрине универмага Selfridge в Лондоне на Oxford street появилась восковая голова Кольбер в образе Клеопатры с шляпкой, названной в честь египетской царицы, а R.H. Macy & Co в Нью-Йорке сделали витрину с платьями и туфлями героини. Образ кино-Клеопатры использовался в рекламе мыла и сигарет. В прессе писали, что фильм задал новый виток египтомании в моде: клипсы в виде золотых лотосов на платьях, повторяющих наряды Кольбер, круглые ожерелья-воротники, бандо с крылашками, как у Клеопатры-Клодетт.

Фильм в итоге стал вторым по популярности в США в 1934 году и был номинирован на «Оскар».

Вивьен Ли, «Цезарь и Клеопатра»
1945 г., режиссер Габриэл Паскаль, художник по костюмам Оливер Мессел.

В фильме Габриэла Паскаля мы не увидим сильной и независимой женщины (да простят нам читатели этот штамп), кино снято по одноименной пьесе Джорджа Бернарда Шоу, где египетская царица — 16-летняя прелесть какая дурочка Клепа, боящаяся своей няньки-рабыни и понемногу взрослеющая под мудрым влиянием Цезаря, который воспринимает ее скорее как дитя, чем как женщину (Ничего не напоминает? Шоу потом разовьет этот сюжет в «Пигмалиона»). Шоу доверил постановку Паскалю, который уже успешно спродюссировал «Пигмалиона» (1938) и срежиссеровал «Майора Барбару» (1941). Драматург говорил о нем: «Паскаль делает для кинематографа то, что Дягилев сделал для балета». Он плотно сотрудничал с Паскалем в работе над фильмом, в том числе оценивая костюмы и грим актеров. Во время прослушивания Вивьен Ли отыграла роль стеснительной инженю, и у Шоу сложилось ложное впечатление, что она застенчива. «Я могу выбить все это из нее», — взволнованно сказал Шоу Паскалю, предвкушая для себя роль ее наставника, как у римского императора над египетской царицей в его пьесе. Но, как Цезарь в итоге был разочарован своей ученицей Клеопатрой, так и Шоу оказался недоволен игрой Вивьен Ли («She’s not right at all», «Она совсем не подходит», — вынес он свой вердикт). Критики тоже разгромили фильм. Картина по сути разрушила карьеру Паскаля и здоровье Вивьен Ли. Во время съемок она поскользнулась и упала, в результате у нее случился выкидыш, что в последствие привело к нервному срыву. Сложно не думать об этом, видя ее убитое бледное лицо в последних сценах картины.

Актриса писала Месселу в 1943-м: «Я сказала, конечно, Паскалю, что никто, кроме вас, не может делать костюмы». До этого художник работал с Ли в театре над спектаклем «Сон в летнюю ночь» (1937). В итоге в фильме Мессел отвечал также за реквизит и декорации. Несмотря на то, что картина оказалась одной из наиболее затратных для британского кино на тот момент — его окончательная стоимость составила £1,3 млн — тем не менее Месселу, занимавшегося разработкой камуфляжа в британской армии во время войны, пришлось проявлять чудеса изобретательности в создании предметов из подручных материалов. В условиях военного времени в Британии ткани и материалы отпускались по нормам, многие магазины были закрыты, портные были мобилизованы или уехали в глубинку. Египетские и персидские орнаменты набивались на интерьерные ткани вручную, шторы раскрашивались по трафарету, Мессел даже взял веера из семейного дома для сцены в музыкальной комнате. Парики делались из кожи, воска, проволоки, ацетата, стекла, бисера и краски. Ювелирные изделия он создавал из тонкой проволоки, пластика, целлофана и стекла, золотые пластины и украшения — из позолоченной кожи и папье-маше, Мессел использовал индийские сари, которые пылились никому не нужны во время войны в лондонских универмагах. Всего более 2000 костюмов были созданы для съемок.

Клеопатра сначала предстоит перед нами в скромном легком плиссированном платье, которое подчеркивает ее «детскость». Последующий церемониальный наряд, и отчасти даже погребальный, как будто сковывает ее, малышка-Клеопатра не готова к нему, как ни храбрится. Кроме того, этот, по сути унисексный наряд египетского фараона лишает ее тело женственности и сближает с ее девятилетним братом. Затем мы видим ее в двух пастельных голубовато-зеленых платьях, плотно облегающих до талии и слегка расширяющихся книзу, декорированных золотыми деталями. Оба платья сильно декольтированы и казалось бы должны выглядеть сексуально, но этого в образе Клеопатры-Ли нет вовсе и не задумывалось. Оба наряда сделаны в ближневосточной, арабской стилистике, а не древнеегипетской или античной. Они подчеркивают экзотичность, противоположность характера Клеопатры, дикой и жестокой кошечки, разумности и рациональности Цезаря и Рима. Но вот проходит 6 месяцев наставничества Цезаря над Клеопатрой и мы видим ее платье глубокого баклажанного цвета и приближенного к римскому силуэту, а затем в темно-сером наряде, имеющем уже условно-античный наряд, сближающий ее с Римом.

Мессел был театральным художником, и в отличие от Трэвиса Бантона, к примеру, не занимался модой. Влияние эстетики 1940-х гг в гардеробе Клеопатры-Вивьен минимально, и, видимо, уже не требовалось, ее никто не «продавал» как модную икону зрителям. В создании костюмов для царицы Мессел, скорее, исходит из сюжета пьесы, из ее характера, а также особенностей ее фигуры. Миниатюрной Ли, конечно, не подошли бы огромные головные уборы, пышные парики или обилие украшений. Хотя Мессел не был специалистом по истории костюмы, его огромная подготовка к картине чувствуется: церемониальный наряд из белой плиссированной ткани с шендотом выглядит максимально аутентично, массовка грамотно стилизована.

В 1950-х вышло целых три фильма с Клеопатрой, но, увы, числом поболее, ценою подешевле. Кроме того, что все три фильма довольно низкобюджетные, так еще и не блещут ни актерской игрой, ни интересными костюмами. Если в картине 1934 с Клодетт Кольбер «Клеопатра» была в центре внимания, она была сверхженщина, невероятно притягательная, сексуальная, умная, рациональная, играющая мужчинами и умеющая найти подход к каждому из них, то в фильмах 1940-х и 1950-х на первый план выходят мужчины, а Клеопатра лишь экзотический, красивый фон для их достоинств и подвигов и объект их побед.

Ронда Флеминг, Serpent of the Nile (Змея Нила)
1953, режиссер Уильям Касл, костюмы Ронды Флеминг Жан Луи.

Костюмы для Ронды Флеминг делал великий Жан Луи, но то, что прекрасно смотрелось бы в кино 1950-х, в фильме про Античность смотрится странно. Например, остроконечные бюстгальтеры, очевидные корсеты под платьем, кислотные цвета тканей. Ужасна дешевая бижутерия на египетской царице. Увы, и сама гламурная красавица Ронда Флеминг, королева technicolor, как ее называли, выглядит в роли Клеопатры абсолютно деревянно, будто сама не понимает, что она изображает, то ли жестокую, безжалостную и бесчувственную царицу, то ли действительно влюбленную и страдающую оттого, что интересы Египта у нее на первом месте и ей приходится жертвовать своими чувствами в угоду политике. Главный герой — любимый ею Люцилиус (Уильям Ландигэн) смотрится, как ковбой, ряженый в римскую тогу на Хэллоуин.

Софи Лорен, «Две ночи с Клеопатрой»
1954, режиссер Марио Маттоли, художник по костюмам Гая Романини.

Итальянская комедия с Альберто Сорди в роли удачливого простака Чезарино в главной роли. Софи Лорен демонстрирует здесь «чудеса» актерской игры, выступая за Клеопатру, надменную, жестокою, порочную и развратную царицу, и за скромную, запуганную, нежную рабыню Нису с золотистыми волосами. Несмотря на то, что этот фильм можно рекомендовать только любителям ретро-комедий и ярым фанатам Сорди или Лорен, в фильме есть несколько забавных шуток и удачных фраз («Только собака может быть верной, а женщина никогда», «Легче спрятать слона в комнате, нежели отсутствие царицы»).

Костюмы Клеопатры выглядят абсолютно современно 1950-м годам, даже церемониальный, если убрать все регалии и псевдоегипетские аксессуары и украшения. Затянутая корсетом талия, пышные грудь и бедра, еще более подчеркнутые облегающим силуэтом. Правда, самый первый наряд царицы вызывает недоумение. Что это? Корсет с поясом и прозрачная туника? Серьезно?

Украшения тоже вызывают недоумение, эти странные обручи спиралями и зубьями, золотые сетки для волос в стиле Возрождения, шапочка из фольги. Дизайн украшений хуже, чем у Ронды Флеминг. Учились бы у Оливера Мессела, как из того самого и палок делать конфетку.

В этом фильме должна была сниматься Джина Лоллобриджида, но отказалась, и, думается, не зря.

Линда Кристал, «Легионы Клеопатры»
1959, режиссер Витторио Коттафави, художник по костюмам Витторио Росси, пошив — Casa D’Arte Peruzzi.

Франко-итальянский фильм в так называемом жанре «меч и сандалии» (sword and sandals или пеплум). Итальянские исторические картины на библейскую или античную тему, массово выпускающиеся с 1958 по 1965, должны были противостоять голливудскому доминированию в этом жанре, а также повысить итальянский дух (ох, уж эти скрепы, в каждой стране свои). Витторио Коттафави гордо называл их нео-мифология. Фильм был выкуплен студией «20 century Fox» за 1 млн долларов, чтобы не быть выпущенным в прокат и не стать невольным соперником «Клеопатре», которая была задумана еще в 1958 году и вышла только в 1963-м с Тейлор в главной роли. Не представляем, в какой из множества вселенных этот фильм мог бы конкурировать с «Клеопатрой».

В основу картины, видимо, легла легенда о том, что Клеопатра и Марк Антоний переодевались и гуляли по Александрии неузнанными. И вот, в угоду Коттафави, царице пришлось выступать с танцами живота перед трактирной публикой самого низкого пошиба и влюбиться в Карридио, настоящего мачо, но, к сожалению, наймита Октавиана (Этторе Манни). Франко-итальянка из Аргентины Линда Кристал, безусловно, очень красива, но в фильме во многом из-за этого дешевого восточного костюма выглядит скорее как королева цыган, а ее драматическая игра сводится к открытому рту и особому стеклянному выражению глаз. В образе Беренис она носит двухчастные костюмы для танца живота: слегка декорированный современный бюстгалтер и «юбка» с золотой набедренной повязкой с монетками (под которым видны вполне современные трусы). Ей богу, сейчас на любом туристическом рынке в Турции можно купить лучше.

В одном из последних эпизодов на царице темно-розовое облегающее платья чуть ниже колен, с затянутым корсетом талией и высокая укладка в стиле 1950-х. Если бы не нелепые свисающие с головы жемчужные нити, можно было бы подумать, что Линда Кристал сбежала со съемок какого-нибудь аргентинского сериала, чтобы отхалтурить пару сцен для «Легионов». Один из церемониальных нарядов Клеопатры-Линды с лифом в виде двух крыльев почти повторяет платье Клеопатры-Ронды. Зато короны и парики на общем убогом фоне смотрятся неплохо.

По итогам нашего обзора первое место среди Клеопатр, как с точки зрения характера, так и с точки зрения костюмов, безусловно, у Клодетт Кольбер. В следующем обзоре мы оценим с вами кино-Клеопатр второй половины XX века, и выберем лучших.

 

Оцените