Выставка «Весна и мода. Коллекция из Фонда Алексанра Васильева»


В Москве, на ВДНХ, в павильоне №16 «Гидрометеорология», открылась выставка «Весна и мода. Коллекция из Фонда Александра Васильева», которая также ознаменовала открытие музея моды Александра Васильева. Это первая из трех экспозиций, которые предстоит увидеть зрителям в 2018 году. Также нас ждут такие выставочные проекты, как «Пляжная мода» и «Гламур 80-х».
Название выставки «Весна и мода» говорит само за себя. Под аккомпанемент популярных советских песен, посвященных самому романтичному времени года, посетители смогут рассмотреть более 200 тематических предметов из коллекции Александра Васильева: платья, аксессуары, фотографии, открытки. На выставке представлены как вещи знаменитых иностранных кутюрье (создания Диора, Ланвен, Куррежа и пр.), так и творения отечественных дизайнеров, включая платье авторства Кирилла Гасилина, куратора выставки.
Сам Александр Васильев так говорит о взаимосвязи весны и моды: «Весна очень сильно влияет на моду. Во-первых, после зимней спячки это первый теплый сезон, когда женщины и мужчины начинают раздеваться. Весна — это прекрасное время, когда не надо носить чулки и колготки, перчатки и варежки, шубы и шапки. Весна — это возможность перейти к более радостным цветочным мотивам в одежде».
Синемоде посчастливилось побывать на открытии выставки и стать участниками увлекательной экскурсии, которую провел лично Александр Васильев. Представляем вашему вниманию наш фоторепортаж с выдержками из рассказа знаменитого историка моды.
А.В.: «Весна, легкий ветерок и солнышко заставляют женщину снять тяжелую зимнюю одежду, шарфы, сапоги и, наконец-то показать, какая она хорошенькая. Весной все хотят познакомиться, поэтому мода весны — это мода первых романов. Именно весной в одежде мы наблюдаем больше пастельных и ярких цветов и, конечно же, цветочных рисунков. Мода на цветочный рисунок достаточна стара. Она появилась еще в 18-м веке. Постепенно распространяются хлопчатобумажные ткани. Весь 19 век набивные хлопчатобумажные рисунки были в моде. Так и в 20-м, и в 21-м веке никто о цветочках не забыл. Время от времени приходят пуристские периоды, когда говорят: цветочки не хотим, хотим все однотонное и рубленное. Потом приходит новая декада, как сейчас, когда мы говорим: хотим все приталенное и цветочное. МОДА — ветреница и она длится всегда 6 месяцев, а после 6 месяцев она должна убить саму себя».

Слева: Дневное платье из набивного муслина. США, 1927 г. Из бывшего собрания Бруклинского музея. Справа: Платье из шелкового крепа с набивным цветочным рисунком. США, 1928-1929 гг.
А.В.: «В 20-е годы был моден ар-деко и прямоугольная структура тела. Плоская грудь, узкие бедра и отсутствие талии. Женщина, которую называли «дощечка», или стиль «La Garçonne» — женщина-подросток, женщина-сорванец. Головные уборы того времени напоминали каски первой мировой войны, здесь это очень хорошо видно. Они очень плотно обтягивали голову. Прически были каре, очень короткие, и не за что было зацепить головной убор, поэтому шляпки просто натягивались. В моде была заниженная талия. Считалось, что прямой силуэт должен быть таковым. Цветочные мотивы, мотивы весны весьма характерны для конца 20-х годов».

Слева: Платье из жаккардового шелка с набивным цветочным рисунком и пелериной из рюш. Западная Европа, 1930-е гг. Справа: Вечернее платье из шифона с аппликацией панбархатом. Париж, 1928-1929 гг.
А.В.: «Мода 30-х годов была знаменита тем, что все кроилось по косой лейке, и таким образом женственность передавалась прежде всего через крой ткани. Она не могла создать рубленого силуэта хотя бы потому, что была положена таким способом, что ее драпирование и эффект декольте в виде качелей, модный в 30-е годы, были обусловлены кроем. Мода этого времени использует преимущественно креповые ткани из-за эластичного эффекта. Первое платье из набивного шелкового крепа как раз показывает эту тему. Каждый сезон — свои цветы. И если следить подробно за модой, то можно узнать, когда какой цветок был в моде. Здесь вы видите модели начала 30-х годов, когда особенно популярен был мак. И мотивы мака здесь представлены очень хорошо. Эти ткани пришли к нам с трофеями только после 1945 года, и часто советские платья с присутствием мака датируются 1945-1950 гг. Только потому, что отрез к портнихе попал на 10 лет позднее, чем он был в реальности в моде на Западе».
А.В.: «Другой модный оттенок этого сезона — мимозовый оттенок. Мимозовые оттенки были в моде и в 30-е годы. Мода вечно роется в своем сундуке. Объем манекенов, представленных на выставке, 55 см в талии. Это платье было сделано в Голливуде. И голливудский стиль черно-белых фильмов сильно повлиял на моду, несмотря на то, что мода 30-х годов считается кризисной. Такие красивые платья, скажете вы, а в чем кризис? А кризис в том, что отсутствует дорогостоящая отделка (стеклярус, вышивка, серебро, золото). Они просто сшиты из тюля. Красота исключительно в крое, а сама ткань по себе не такая дорогостоящая. То есть виртуозность шиться здесь на первом плане. Платье посередине принадлежало одной концертной пианистке из Риги — Эмме Шалте. В ту пору Латвия была независимым государством и очень сильно следила за европейской модой. Ригу часто называли «маленький Париж». И неудивительно, что эта модель вам немножко напомнит парижские мотивы этого времени».

Платье из набивного крепа с цветочным рисунком. Рига, 1932-1933 гг. Из гардероба пианистки Эммы Шалте.

Вечернее платье из синего тюля, вышитое ромашками. США, 1933 г. Из бывшего собрания Бруклинского музея.
А.В.: «Многие уникальные предметы моей коллекции мне достались на распродажах крупных музеев. Так, в частности эта синяя модель, вышитая маргаритками, ранее принадлежала Бруклинскому музею в Нью-Йорке. Музей обанкротился только в текстильной коллекции и решил расстаться с 40 тысячами платьев. Из них 12 тысяч забрал музей Метрополитен, который на сегодня обладает самой большой коллекцией уникальной одежды от 17 до 21 века».

Слева: Платье из шелковой органзы с набивным цветочным рисунком и отделкой декоративными бантами из шелковой тафты. Западная Европа, 1930-е гг. Справа: Платье из розового кружева с чехлом из креп-сатина. Дом моды Antoine Hobert, Париж, 1933. Пелерина из велюра, Западная Европа, 1932 гг.
А.В.: «Многие модели, представленные на выставке, это модели в стиле new look. New look родился в 1947 году и Кристиан Диор был его начинателем, и у нас здесь даже представлен оригинальный костюм Диора, принадлежваший его любимой манекенщице Алле Ильчун, чья талия в объеме составляла всего 49 см. Это очень характерный для Диора силуэт. Кристиан Диор обожал ландыши, и они очень часто присутствовали в его моделях в виде брошек, декора шляпок и пр.»

Костюм из шерсти. Дом моды Christian Dior. Париж, 1948-1949 гг. Из гардероба манекенщицы Аллы Ильчун.

Платье в стиле New Look из набивного капрона с цветочным рисунком и драпировкой по лифу. Западная Европа, конец 1950-х — начало 1960-х гг.
А.В.: «Послевоенное время было ознаменовано появлением новых тканей. Такой новой тканью стала синтетика. И особо популярной в то время тканью, позволяющей удешевить модели платьев, была ткань под названием капрон. В нашей стране капрон был знаменит бантиками у школьниц. В Европе бытовал набивной капрон, из которого делали капроновые платья. В СССР капроновые платья вошли в моду только в 1960 году, когда открылась сеть магазинов «Синтетика», а в Западной Европе уже в начале 1950-х годов капроновые платья из-за простоты ухода, чистки и отсутствия необходимости гладить стали очень популярными. Особенностью моды этого времени были приталенный силуэт корсажа, широкая юбка и женственность. Женственность была вызвана мечтой о создании семьи. Множество солдат мобилизовались после кровавой бойни Второй мировой войны и многие из них потеряли семьи, кто-то потерял руки-ноги. Но им все равно хотелось жить и создавать семью. И эти платья очень помогли многим увидеть ту самую маму своих детей, о которой они мечтали. А не просто девушку на пару вечеров. И этот стиль «мама» был самым характерным в 50-е годы. Так как в моду вошли короткие стрижки, химические завивки, то и шляпки имели небольшую форму и могли крепиться только шпильками. Подобного рода симпатичные и декоративные шляпки в СССР получили название «менингитки», потому что они закрывали только часть головного мозга».
Многие роскошные вечерние платья того времени были сделаны из тюля.

Бальное платье из шелкового тюля, вышитого металлической и шелковой нитью. Западная Европа, 1950-е гг.

Бальное платье в стиле New Look из розового тюля с драпировкой по лифу. Москва, 1950-е гг. Из гардероба артистки разговорного жанра Ирины Чижовой.
А.В.: «Эта розовая модель принадлежала советской эстрадной актрисе разговорного жанра Ирине Чижовой. Сейчас ее мало, кто знает. Но она была большой модницей и потратила много своих гонораров на платья, которые подражали Кристиану Диору. В ту пору это было настолько модно, что женщина, которая выходила в розовом нейлоновом платье, производила огромное впечатление».
Нам удалось найти в интернете портрет Ирины Чижовой, где она запечатлена как раз в этом розовом платье.
А.В.: «Куратором этой выставки выступил знаменитый дизайнер Кирилл Гасилин, и для него цвет играет огромную роль. Поэтому все вещи на выставке цветово скоординированы. Нам нескучно на них смотреть. У нас глаз каждый раз получает новые впечатления».
А.В.: «Это синее платье уникально тем, что рисунок на ткани сделан великим художником Анри Матиссом. Он делал много рисунков по ткани, и какая-то фирма во Франции выкупила принт и выпустила платье. Я был бы рад, если бы у нас выпускали ткани с рисунками Коровина, Билибина или Серебряковой. Но, увы и ах, мы еще до этой тонкости не додумались. Мы не смогли соединить национальных художников, например Врубеля или Бакста, и моду. Что такое патриотизм? Патриотизм — это любовь к родине. Можно только поучиться у французов: взять национального художника Франции Анри Матисса, напечатать рисунок на ткани и шить платья, чтобы весь мир восхищался».
А.В.: «В 70-е в моду входят хиппи. Хиппи — это дети цветов, но химических оттенков. Вырвиглазные цвета: ярко-розовый, ярко-лиловый. Это были не хлопчатобумажные, а синтетические ткани. В моде снова появились маки, популярные в 30-е, а также ромашки».

Слева: Платье из полиэстера с набивным цветочным рисунком. Западная Европа, 1970-е гг. Справа: Платье из трикотажного полиэстера с набивным цветочным рисунком. США, около 1975 года.

Слева: Летний ансамбль из шелка с набивным цветочным рисунком, состоящий из сарафана жилетки. Париж, 1970-е гг. Справа: Комбинезон с брюками-клеш из набивного шелка с цветочным рисунком. Стамбул, около 1975 г.

Слева: Платье из набивного полиэстера с цветочным рисунком. Дом моды Carnegie. Лондон, 1973 год. Справа: Платье из набивного полиэстрера. СССР, конец 1960-х гг. Из гардероба балерины Ольги Лепешинской.
Немного свадебной тематики. По словам Александра Васильева, нежное розовое платье наподобие пеньюара было специально сделано для первого утра после свадьбы для закрепления впечатления. А платье цвета фуксии с белой кружевной накидкой — это наряд для второй свадьбы. Второе свадебное платье не может быть белым, но обязательно должен присутствовать белый элемент.

Слева направо: Ансамбль из чесучи, состоящий из платья и летнего пальто. Дом моды Anna Pambaldo. Найроби, 1960-е гг. Дневное платье из чесучи с отделкой декоративными пуговицами. Дом моды Anna Pambaldo. Найроби, 1960-е гг. Дневной ансамбль из льняного полотна. Дом моды Pierre Cardin. Париж,1960-е гг.

Слева: Коктейльное платье из шелка, отделанное бутонами искусственных цветов и декоративным бантом. Западная Европа, конец 1950-х — начало 1960-х гг. Справа: Коктейльное платье в стиле New Look из шелка с набивным рисунком “розы”. Дом моды Maggie Reeves. США, 1966 год.

Коктейльное платье в стиле New Look из органди с отделкой искусственными ландышами, выполненными из полимерной глины и коклюшечного кружева. Дом моды Cyrille Gassiline. Москва, 2015 г.
А.В.: «Завершает нашу экспозицию платье кутюр, выполненное куратором выставки Кириллом Гасилиным. Все ландыши сделаны из императорского фарфора. Это императорский фарфоровый завод и они бьющиеся, а каждый листочек сплетен вологодскими кружевницами. Это интерпретация Диора ala Russe».
Также хочется обратить ваше внимание на экспозицию платков, как зарубежных дизайнеров, так и отечественного производства.
А.В.: «Советская женщина долгое время ходила в платке. Она считала, что шляпка — это слишком буржуазно. Городские жительницы носили шляпки, а колхозницы носили платочки. Сейчас платки вновь начинают входить в моду».
Витрины выставки демонстрируют различные аксессуары прошлых лет: от шляпок и зонтиков до туфель и перчаток. Также можно увидеть советские журналы мод.
А.В.: «Главное отличие советских журналов мод тех лет от западных в том, что они практически никогда не использовали фотографии, а только рисунки. У нас фотожурналы появляются активно только с 1947 года. А до 1947 года это были только рисунки, причем чаще всего перепечатанные из западных журналов».

Слева: китайские туфли конца 40-х годов, сделанные в Шанхае для импорта в СССР. Справа: несессер, принадлежавшей знаменитой балерине Ольге Лепешинской.

Слева: шляпка, которая так и не была продана. Она сохранилась с этикеткой Ленинградского завода шляп, 1952 год, цена 40 рублей. Справа: пара послевоенных туфель, принадлежавшая знаменитой актрисе Ии Саввиной.
Выставка «Весна и мода» открыта до 15 июля 2018 года. Торопитесь!
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.